Do testów wykorzystałem zdjęcie z tutorialu Ożywianie zdjęcia. Tutorial napisany w wersji GIMPa 2.4. W innych wersjach nazwy narzędzi i pojęć mogą się różnić. Zaczynamy. Sposób I - Wzmocnienie. Sposób najprostszy to po prostu zastosowanie filtru: Filtry -> Uwydatnianie -> Wyostrzanie. Jak sprawić, by obraz był wyraźniejszy w Gimp? Wyostrzanie migawki w GIMP jest szybkie i łatwe: po prostu wybierz polecenie Filtry> Ulepsz> Wyostrz z menu głównego. Pojawi się okno dialogowe „Sharpen” (patrz Rysunek 3), pokazujące pojedynczy suwak „Sharpness” do sterowania stopniem wyostrzania, który ma być zastosowany, oraz Artykuł Jak wyostrzyć zdjęcie w Gimpie – trzy proste sposoby pochodzi z serwisu Gimp dla zielonych. Jak wyostrzyć zdjęcie w Gimpie – trzy proste sposoby Być może już kiedyś zdarzyła Ci się sytuacja, w której potrzebowałeś przekonwertować obraz na odcienie szarości. Jak wyostrzyć zdjęcie za pomocą IrfanView. Jak odnowić zdjęcie w Gimpie. Jak wykonać zdjęcie na n-k w PS CS5 z motywem postaci. Jeśli chcesz wyostrzyć zdjęcie wykonane telefonem iPhone, to ten artykuł jest dla Ciebie! Dowiesz się, jak wyostrzyć zdjęcie iPhone za pomocą aplikacji do edycji zdjęć, takich jak Snapseed lub Adobe Lightroom. Poznaj również kilka prostych technik, które pomogą Ci uzyskać ostre i wyraźne zdjęcia. Jak umieścić graffiti 3D na aucie. Poradnik dodany przez: skandal. 42642 4.43. We wcześniejszym filmie pokazałem jak zrobić realistyczne graffiti 3D. Teraz zobaczycie jak nasze dzieło umieścić na aucie. Dopasujemy nasz obrazek do kształtów auta, tak aby efekt końcowy był bardzo realistyczny. FoVrvE. Rozmywanie / Wyostrzanie Rysunek Rozmywanie / Wyostrzanie na pasku narzędzi Narzędzie pozwala na rozmywanie lub zwiększanie ostrości obrazu, przy użyciu pędzla. Rozmywanie / Wyostrzanie będzie przydatne, kiedy trzeba zmiękczyć bardzo wyróżniające się elementy obrazu. Aby zmiękczyć całą warstwę lub dużą jej część, lepiej użyć jednego z Filtrów. Kierunek pociągnięcia nie ma znaczenia; aby uzyskać rozmywanie w danym kierunku lepiej użyć Rozsmarowywania. Opcja „Wyostrzanie” powoduje zwiększenie kontrastu obszaru pod pociągnięciem. W małej ilości może być ono przydatne, ale duża ilość może powodować powstawanie szumu. Niektóre z Filtrów, szczególnie Wyostrzanie, zwiększają wyostrzenie z dużo mniejszym szumem. Podpowiedź Bardziej złożony pędzel ostrości można utworzyć przy pomocy Klonowania. Aby to zrobić, należy zdublować warstwę, na której pracujemy, a następnie zastosować dla kopii filtr ostrości. Następnie należy aktywować Klonowanie, jako źródło wybrać „obraz”, a dla wyrównania aktywna powinna być opcja „Zarejestrowany”. Wartość krycia powinna wynosić ok. 10. Przytrzymanie Ctrl i kliknięcie na kopii spowoduje ustawienie jej jako źródła obrazu. Teraz malowanie na oryginalnej warstwie spowoduje w miejscu pociągnięcia połącznie ostrej i rozmytej wersji. Rozmywanie / Wyostrzanie daje stopniowe efekty: powtórne pociągnięcie na tym samym miejscu zwiększa efekt. Opcja Tempo pozwala określić, jak szybko bedzie widoczny efekt. Opcja Krycia może być użyta w celu ograniczenia rozmywania, spowodowanego przez jedno pociągnięcie bez względu na liczbę powtórzeń. Aktywacja narzędzia Narzędzie można aktywować poprzez menu obrazu: → → ; klikając ikonę narzędzia na pasku narzędzi lub poprzez skrót klawiszowy Shift+U. Klawisze modyfikujące Klawisze modyfikujące, wspólne dla wszystkich narzędzi rysowniczych, zostały opisane na Informacje ogólne o narzędziach rysowniczych. Ctrl: przytrzymanie klawisza powoduje przełączanie typu operacji pomiędzy rozmywaniem i wyostrzaniem. Wartość w opcjach narzędzia zmieniana jest na przeciwną. Opcje narzędzia Rysunek Opcje „Rozmywania / Wyostrzania” Krycie; Pędzel; Czułość nacisku; Zanikanie; Twarda krawędź Typ operacji Rozmywanie spawia, że piksele pod wpływem pędzla zlewają się z sąsiednimi i ten sposób powstaje bardziej jednostajne pociągnięcie. Wyostrzanie zaś powoduje, że piksele różnią się od sąsiednich, dzięki czemu kontrast pociągnięcia zwiększa się. Zbyt duże wyostrzenie daje wrażenie wykropkowania. Ctrl powoduje przełączanie się pomiędzy rozmywaniem i wyostrzaniem. Tempo Tempo określa siłę efektu Rozmywania / Wyostrzania. Usuwanie hot pixeli w GIMP-ie (metodą po angielsku zwaną Dark Frame Subtraction). Jest to tłumaczenie artykułu Erica R. Jeschke, który pojawił się na Wszystkie zdjęcia w tym artykule należą do Niego, a o prawach autorskich możesz dowiedzieć sie tutaj. Jeżeli chcesz się z Nim skontaktować, to wszelkie dane znajdziesz tutaj. Wszelkie zaś uwagi związane z poniższym tłumaczeniem (błędy merytoryczne, wynikające z błędów autora czy też moich, literówki itp.) bardzo proszę kierować do mnie. Większość tutoriali Eric R. Jeschke pisał, gdy standardem był GIMP w wersji Gdy pojawiła się wersja zmianie uległy niektóre nazwy w menu oraz skróty klawiszowe. Różnice między tymi wersjami (dla funkcji z poradników) autor zebrał tutaj. Ja korzystam obecnie z wersji Nie wymyśliłem tej metody sam, tylko przerobiłem ją na potrzeby GIMP-a na podstawie artykułu na tej stronie. Zajrzyjcie też tutaj. Krok po kroku. Na wstępnie małe wyjaśnienie: metoda ta to Dark Frame Subtraction, a nie Substraction. Taki mały szczegół, ale warto wiedzieć. Do dzieła. Oto zdjęcie lawy wpadającej do Oceanu z wulkany Kilauea na Hawajach. Przypatrz się powiększonemu zdjęciu. Doskonale widać tam hot pixele. Stwórz nową warstwę, nazwij ją "Dark Frame". Możesz ją wypełnić czymkolwiek. Otwórz zdjęcie z ciemną klatką w osobnym oknie. Tu możesz zobaczyć hot pixele w powiększeniu. Ponieważ ta ekspozycja została zrobiona (z założonym na obiektyw dekielkiem) tuż po właściwym zdjęciu i przy takich samych nastawach, temperatura matrycy CCD powinna być bardzo zbliżona w obu wypadkach, a co za tym idzie hot pixele będą w przybliżeniu w tych samych miejscach. Zaznacz wszystko (Ctrl+A) i skopiuj (Ctrl+C) zdjęcie ciemnej klatki. Powróć do zdjęcia oryginalnego i wklej (Cttl+V) zawartość schowka w warstwę "Dark Frame". W doku Warstw ustaw Tryb na Różnica i dopasuj parametr Krycie (w tym wypadku było to 100%). Na tym etapie powinieneś ujrzeć czarne cętki zamiast hot pixeli, co ma miejsce, gdy hot pixele z każdego ze zdjęć "znoszą się" wzajemnie. Opcjonalnie możesz teraz zduplikować zdjęcie (Ctrl+D), aby w razie problemów mieć możliwość powrotu do tego punktu. Spłaszcz zduplikowane zdjęcie. Wybierz Filtry / Uwydatnianie / Odplamianie (choć później nazywa się już Odplamkowanie ;-) ). w tym przykładzie zaznaczyłem zarówno opcję Adaptywnie jak i Rekurencyjnie, a Promień ustawiłem na 3. W ten sposób czarne plamki powinny zniknąć. Opcjonalnie możesz dodać do zdjęcia nieco szumu. Niestety filtr Odplamkowanie nieznacznie (a czasami dość znacznie) niszczy zdjęcie. W tym przypadku na pomarańczowo-czerwonym dymie zauważalna jest posteryzacja. W tym przykładzie użyłem filtra Rozproszenie RGB (Filtry / Szum / Rozproszenie RGB) z wartością 0,06 na każdym z kanałów. Jeżeli dodałeś szum, możesz go nieco rozmyć, co też uczyniłem w tym przypadku. Opcjonalnie możesz wyostrzyć zdjęcie (na przykład przy pomocy Sprytnego wyostrzania), aby przeciwdziałać zmiękczeniu wywołanemu filtrem Odplamkowanie oraz rozmyciem, oczywiście jeżeli uznasz to za konieczne. Na tym zdjęciu nie ma praktycznie żadnych krawędzi do wyostrzenia, więc pominąłem ten krok, jednak w przypadku zdjęć z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami zrobiłbym to na pewno. Porównanie. Górne zdjęcie to oryginał w powiększeniu, dolne poddane zostało obróbce jak w powyższym opisie. Wskazówki: Oczywiste jest, że aparat powinien być zamontowany na statywie. Parametry ekspozycji dla obu zdjęć powinny być takie same. Oznacza to w praktyce robienie zdjęć w trybie manualnym. W tym przykładzie użyłem: Czas ekspozycji - 60s. ISO - 100. Przysłona - f3,5. Balans bieli - ustawiony na "Pochmurno" (popełniłem błąd - powinno być "Światło dzienne", ale przynajmniej był zablokowany w jednej pozycji). Ostrość była ustawiona na nieskończoność przy ogniskowej 18,8mm. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, tak przy właściwym zdjęciu jak i ciemnej klatce: Wyłącz wyostrzanie w aparacie. Zdjęcie rób w formacie TIFF lub innym bezstratnym. To powinno zapewnić bardzo zbliżony rozkład hot pixeli na obu zdjęciach. Muszę tu jednak wspomnieć, że w przypadku tego zdjęcia wyostrzanie w aparacie nie było wyłączone oraz zostało one zrobione w formacie JPEG. Jak jednak widać, efekty są całkiem przyzwoite. ›Jak w GIMP-ie powiększyć obraz? 17:13Do Powiększenia rozmiaru obrazu w GIMP-ie służy polecenie Obraz → Skaluj obraz. Pokaże się okno dialogowe, w którym można wpisać docelowy rozmiar obrazu. Po podaniu rozmiaru należy kliknąć GIMP skaluje obrazy z zachowaniem proporcji, co oznacza, że obraz 4:3 po powększeniu wciąż będzie miał krawędzie 4:3 (na przykład z 1200×900 uzyskamy 2400×1800). Po podaniu jednej z wartości druga zostanie obliczona automatycznie. Można jednak podać je osobno – wystarczy kliknąć na „połączenie” między podać także rozmiar w procentach pierwotnego – na przykład 200% każdej z krawędzi, by powiększyć obraz powiększeniu obrazu można zobaczyć jego pogląd. Jeśli wszystko jest w porządku, należy go zapisać poleceniem Plik → Zapisz lub skrótem Ctrl+S. Można też zapisać go jako nowy plik, jeśli nie chcemy tracić oryginału (Plik → Wyeksportuj jako).Na koniec mamy jeszcze kilka wskazówek dotyczących jakości skalowanego obrazu. GIMP pozwala nam wybrać kilka interpolacji (matematycznego dobrania koloru pikseli w nowej rozdzielczości). Do wyboru mamy:Brak (najbliższy sąsiad) – piksele są po prostu rozszerzane na sąsiadów, podobnie jak przy powiększaniu widoku, a obraz nie jest wygładzanyLiniowa – szybka, dająca dobrej jakości rezultaty, polecana jeśli na obrazie jest drobny tekstSześcienna – o ile obraz nie ma wielu detali, pozwala najlepiej zachować gładkie krawędzieLanczos – podobna do sześciennej, ale zamiast rozmywania, tworzy wzór. Dzięki temu lepiej nadaje się do skalowania obrazów pełnych detaliJeśli masz wątpliwości, użyj interpolacji Jest to tłumaczenie artykułu Erica R. Jeschke, który pojawił się na Wszystkie zdjęcia w tym artykule należą do Niego, a o prawach autorskich możesz dowiedzieć sie tutaj. Jeżeli chcesz się z Nim skontaktować, to wszelkie dane znajdziesz tutaj. Wszelkie zaś uwagi związane z poniższym tłumaczeniem (błędy merytoryczne, wynikające z błędów autora czy też moich, literówki itp.) bardzo proszę kierować do mnie. Większość tutoriali Eric R. Jeschke pisał, gdy standardem był GIMP w wersji Gdy pojawiła się wersja zmianie uległy niektóre nazwy w menu oraz skróty klawiszowe. Różnice między tymi wersjami (dla funkcji z poradników) autor zebrał tutaj. Ja korzystam obecnie z wersji Efekt przed i po: Krótki opis. W starszym poradniku o "Sprytnym" wyostrzaniu opisałem kilka technik na selektywne wyostrzanie zdjęć cyfrowych pozwalających uniknąć wyostrzenia szumu matrycy czy ziarna filmu. Metoda ta robi dwie rzeczy, które temu sprzyjają: Wyostrza tylko kanał luminancji, dzięki czemu zapobiega zmianom odcienia i nasycenia (mających wpływ na kolor). Wyostrza tylko krawędzie, zapobiegając wyostrzaniu dużych, jednolitych powierzchni, które często zawierają szum. W tym tutorialu opisuję technikę z użyciem warstw, co niesie ze sobą następujące korzyści: Oryginalne zdjęcie pozostaje nienaruszone. Jest mniej pracochłonna, składa się z mniejszej ilości kroków. Dzięki jej zastosowaniu unikamy zmiany trybu z HSV i później znów na RGB (zobacz starszy poradnik). Zostawia wyostrzanie na sam koniec, co pozwala na większą kontrolę parametrów. Umożliwia dokładniejszą regulację i wpływ na efekt końcowy. Generalnie rzecz biorąc, metoda ta jest o wiele lepsza od swej poprzedniczki. Niemniej jednak, jeżeli nie znasz poprzedniej metody, możesz poczytać o niej teraz. Nie wymyśliłem tej metody sam, tylko przerobiłem ją na potrzeby GIMP-a na podstawie tego artykułu. Krok po kroku. Oto oryginalne zdjęcie po załadowaniu do GIMP-a. Jest zauważalnie miękkie, prawdopodobnie ze względu na błąd autofokusa. Takie rzeczy wychodzą na odbitkach. Uwaga: Zawsze wykonuj wszelką obróbkę (szczególnie zmniejszanie i zwiększanie) przed wyostrzaniem. Zduplikuj zdjęcie naciskając Ctrl+D. Chwilowo nie będzie nam ono potrzebne, więc można je zminimalizować. Kliknij PPM na oryginalnym zdjęciu i wybierz Obraz / Tryb / Rozłożenie , a tam wybierz HSV i zaznacz Rozłożenie na warstwy. Kliknij OK. To spowoduje otwarcie nowego okna ze zdjęciem rozłożonym na kanały Odcień, Nasycenie i Wartość (jasność) w trzech warstwach. Dzięki temu można wyostrzyć kanał Jasności. W oryginalnym zdjęciu kliknij PPM na warstwie Tło i wybierz Duplikuj warstwę lub naciśnij przycisk . Teraz kliknij dwa razy na duplikacie warstwy i zmień jej nazwę na "Sharpening". Ten krok nie jest niezbędny, ale bywa pomocny, gdy pojawi się więcej warstw, a jeszcze ważniejszy, gdy przyjdzie Ci otworzyć ten sam plik za pół roku. Upewnij się, że wybrana jest warstwa Sharpening. Przejdź do okna ze zdjęciem po rozłożeniu HSV i wybierz kanał Wartość. Wybierz wszystko (Ctrl+A) i skopiuj (Ctrl+C). Przejdź do zdjęcia oryginalnego, wybierz warstwę Sharpening i wklej (Ctrl+V). Zakotwicz wklejone zdjęcie używając przycisku . Jako Tryb dla warstwy Sharpening wybierz Wartość. To nakłada kanał Wartość górnej warstwy na kanały Odcień i Nasycenie dolnej warstwy, dając w rezultacie zdjęcie wyglądające tak samo, jak oryginał, ale rozdzielone na dwie warstwy. Tworzenie maski krawędzi. Przejdź do zduplikowanego zdjęcia. Kliknij PPM i wybierz Filtry / Wykrywanie krawędzi / Krawędź. Musisz ustalić, jakie wartości będą odpowiednie dla Twojego zdjęcia. W tym przypadku było to 6. Teraz przekształć zdjęcie na skalę szarości klikając PPM i wybierając Obraz / Tryb / Odcienie szarości. Następnym krokiem będzie wyregulowanie maski, dzięki czemu obszary, które mają zostać wyostrzone staną się białe, zaś wszystko inne - czarne. Użyj narzędzia Poziomy Warstwa / Kolory / Poziomy . Przesuń punkt czerni do góry a punkt bieli w dół, aby odfiltrować wszelkie mało znaczące krawędzie. Możliwe, że będziesz musiał nieco poeksperymentować z ustawieniami. Kliknij OK, gdy ważne krawędzie staną się białe, a niemal wszystko inne - czarne. Teraz zastosuj Filtry / Rozmycie / Rozmycie Gaussa , aby wygładzić nieco krawędzie. Promień z zakresu 3 do 10 pikseli powinien wystarczyć. W tym wypadku było to 7. Możesz ponownie użyć Poziomów, aby podregulować nieco maskę. Okazuje się, że to niezły pomysł po rozmyciu. W tym przykładzie punkt bieli powędrował nieco ku dołowi. Na zdjęciu oryginalnym kliknij PPM warstwę Sharpening i wybierz Dodaj maskę warstwy. W opcjach nowej maski wybierz Biała (bez przeźroczystości) i kliknij OK. Przejdź do zduplikowanego zdjęcia ze stworzoną właśnie maską krawędzi, wybierz ją (Ctrl+A), skopiuj (Ctrl+C). Przejdź do oryginału i wklej (Ctrl+V). Zakotwicz wklejoną maskę . W tym punkcie, jedyna część drugiej warstwy, jaka wpływa na całe zdjęcie, to luminancja krawędzi. Ważne: W doku warstw należy wybrać miniaturkę zdjęcia, a nie miniaturkę maski warstwy, gdyż inaczej wyostrzanie odbędzie się na samej masce. Wokół wybranego obiektu powinna być biała ramka. Zastosuj Filtry / Uwydatnianie / Wzmocnienie . Możesz poeksperymentować z ustawieniami, szybko też przekonasz się, że możliwe jest zastosowanie znacznie wyższych wartości wyostrzania, niż gdyby warstwa nie posiadała maski, a obraz nie traci tak na jakości. W tym przykładzie użyłem ustawień Promień = 1 , Wartość = 2,0 , Próg = 0 . Teraz powiększ sobie zdjęcie i oceń efekty (najlepiej na powiększeniu 100%). Jeżeli rezultat Ci nie odpowiada, to cofnij operację (Ctrl+Z) i zastosuj filtr ponownie (Ctrl+Shift+F). Jeżeli wszystko jest jak należy, można zamknąć pozostałe (zbędne już) okna. Pokazane zdjęcia to wycinki w skali 1:1. Pierwsze - oryginał. Drugie - wyostrzone powyższą techniką. Trzecie - Wyostrzone standardowym filtrem Wzmocnienie (Unsharp Mask) z parametrami: Promień = 1 , Wartość = 1,0 , Próg = 0 . Zdjęcie wyostrzone pokazanym sposobem prawie nie pokazuje szumu, zaś wyostrzone standardowym Wzmocnieniem o znacznie niższych parametrach szum ten uwidacznia bardzo mocno, szczególnie w cieniach na twarzy i słupku drzwi. Wskazówki: W celu dokładniejszej regulacji można nieco przeostrzyć zdjęcie, a jego wpływ regulować suwakiem Krycie. Podczas samego wyostrzania warto użyć opcji Widok / Nowy widok . W jednym oknie można mieć zdjęcie pokazane w całości, a w drugim powiększenie 100%, dzięki czemu nie musimy wciąż pomniejszać/powiększać. Inne przykłady: Ten przykład nie potrzebuje tak naprawdę zbytniego wyostrzania, po zastosowaniu powyższej techniki zdjęcie wygląda na przeostrzone. Użyłem tej fotki, gdyż jest dość mocno zaszumiona, więc dość łatwo pokazać, co się dzieje, gdy szum jest wyostrzany, oraz że Sprytne wyostrzanie nie wpływa na szum. O sposobach usuwania szumu matryc (na przykładzie tego zdjęcia) można dowiedzieć się tutaj. To jest oryginalne zdjęcie: Zwykłe Wzmocnienie: Wyostrzone powyższą techniką: Czy można nieco zautomatyzować ten proces? Okazuje się, że twórcy wtyczek i rozszerzeń po raz kolejny wyszli naprzeciw potrzebom amatorów cyfrowej obróbki. Niejaki Martin Egger napisał pomocny skrypt i mimo pewnych uproszczeń wybiórcze wyostrzanie stało się znacznie mniej pracochłonne. Skrypt pobieramy z bazy rozszerzeń programu The GIMP, dokładniej stąd. Jest oczywiście wiele innych skryptów, które również warto potestować. Pobrany plik umieszczamy w katalogu GIMP\share\gimp\ . Po restarcie aplikacji w menu Script-Fu / Eg pojawi się pozycja Sharpen (Smart Redux), zaś po jej uruchomieniu zobaczymy takie okno: Pierwsze trzy parametry to odpowiednio Promień, Wartość oraz Próg, pochodzące z filtra Wzmocnienie (Unsharp Mask). Czwarty parametr to Moc z Wykrywania krawędzi, zaś piąty to Promień z Rozmycia Gaussa. Po przeczytaniu tego poradnika bez problemu dobierzesz odpowiednie parametry. Więcej informacji: Prawie wszystko, co chciałbyś wiedzieć o wyostrzaniu w Adobe Photoshop. Artykuł rozszerzający zagadnienie poruszone w poprzednim. I kolejny, tym razem opisujący pracę na warstwach. Techniczne wytłumaczenie techniki Wzmocnienia (czyli Unsharp Mask). Poradnik o wyostrzaniu na stronie Freda Mirandy. Wyostrzanie zdjęciaPoradnikOpracowanie: nossPoziom trudności: bardzo łatwyOryginalne zdjęcie:Zdjęcie po mieszanych modyfikacjach:Zaraz opiszę przykładowe sposoby na wyostrzenie nieostrego zdjęcia w GIMPie na potrzeby WWW. Jest to bardziej forma nakierowania na różne sposoby i metody niż opis "za rączkę, krok po kroku".Uwaga: Ten poradnik jest kiepską implementacją pomysłów twórcy i tak naprawdę nic szczególnego w nim nie ma. Jest to najcieńszy z tutoriali autora, ale autor go pozostawił, bo być może komuś on w czymś testów wykorzystałem zdjęcie z tutorialu Ożywianie napisany w wersji GIMPa W innych wersjach nazwy narzędzi i pojęć mogą się różnić. Zaczynamy Sposób I - WzmocnienieSposób najprostszy to po prostu zastosowanie filtru: Filtry -> Uwydatnianie -> Wyostrzanie. Stopień wyostrzenia ustawiamy według własnych potrzeb, w tym przypadku ustawiłem go na już wspomniałem jest to najprostsza metoda, ale w rezultacie zwiększa również szumy. Sposób II - WyostrzenieDrugi sposób polega na zmiękczeniu maski: Filtry -> Uwydatnianie -> Wzmocnienie. Najczęściej ustawienia domyślne są wystarczające. Niekiedy trzeba je jednak dostosować do swoich potrzeb, gdyż uzyskany efekt może być zbyt metoda niestety znacznie zwiększa szum na zdjęciu. Sposób III - PoziomyDodatkową metodą jest korekta tonalna przy użyciu poziomów: Kolory -> Poziomy, w tym przypadku przesunąłem prawy koniec na 190. W innych przypadkach stosowniejsza może być inna wartość przy krawędziach histogramu. Powyższe metody można łączyć ze sobą aby uzyskać pożądany (Wyostrzanie + Poziomy): Aby zmniejszyć wpływ szumu przed wyostrzaniem można zduplikować warstwę i dodać do niej maskę warstwy, a następnie wybrać Kopia warstwy w odcieniach szarości... (idę spać)

jak wyostrzyć zdjęcie w gimpie